APRÈN. Portal de la producció docent del professorat de la UPC

En un mercat textil altament competitiu, la eficiència dels processos de producció és clau per mantenir la competitivitat. És per això que aquest projecte es centra en la implementació d'una línia d'acabats tèxtils en l'empresa de teixeduria, Froca, que subcontrata aquest procés a empreses del voltant especialitzades en els processos d'acabats. D'aquesta manera es busca que reduïsca els costos mediambientals que suposa el transport a aquestes empreses i el cost econòmic que suposa el transport i el procés de subcontractació. Per tant, el projecte es centra en seleccionar les 10 col·leccions de teixits més venudes de l'any anterior, per així estudiar els seus processos d'acabats i seleccionar la maquinària necessària per poder acabar-los. És per això que selecciona una màquina ram amb tres etapes addicionals i altres dues màquines, que són una màquina airo i una màquina esmeriladora. El projecte presenta dos propostes de rams amb les etapes bàsiques de dos empreses de la zona properes a Froca que compleixen els requisits de reduir els costos i reduir les emissions mediambientals en el transport, a més de complir els requisits establerts per la Unió Europea en el medi ambient. A més, el projecte distribueix aquesta maquinària en una un terreny continu a la planta de tissatge, en el qual es pretén que sigui una nau enfocada solament en la planta d'acabats i que es es trobi connectada a aquesta planta de tissatge per ser més eficients en el procés de producció. Per a aquesta distribució, es presenten tres propostes de plànols on s'estudien les avantatges i desavantatges que proporciona cada opció per així facilitar la elecció a la empresa. Finalment, el projecte també presenta una millora en la distribució de la maquinària de tissatge i organitza la producció d'aquestes 10 col·leccions de teixits seleccionades per generar un stock en l'empresa i així facilitar l'eficiència en les comandes

Aquest treball tracta d'optimitzar dos processos de tintura tèxtil diferents per esgotament al laboratori de l'empresa Auxicolor: una tintura del cotó amb colorants reactius; i una tintura de polièster amb colorants dispersos. Per aquests dos processos l'objectiu és crear un procés optimitzat on es disminueixi el consum d'aigua i d'energia, a través d'una reducció en el temps del procés i en la temperatura utilitzada. Aquest objectiu neix de la situació de crisi actual en el sector tèxtil a causa de les conseqüències; que encara es pateixen, de la COVID-19 i l'augment en el cost de recursos com l'aigua i el gas. Per validar els processos es comparen els resultats del procés estàndard(el que actualment es fa servir a Auxicolor) amb els obtinguts amb el nou procés proposat. Aquesta comparativa es realitza a través dels valors assolits per colorimetria, les solideses a l'aigua i les solideses al fregament en sec i en humit. Finalment, el procés optimitzat es valida tant pel procés de tintura de cotó amb colorants reactius com pel procés de tintura per polièster amb colorants dispersos. En el cas de la tintura per cotó s'aconsegueix disminuir de 290 minuts el procés estàndard, fins a 225 minuts, aconseguint un estalvi d'aigua d'un 16,67%, i d'energia d'un 18,27%. Per la tintura de polièster, inicialment triga 320 minuts, i optimitzat 200 minuts, és a dir, un 37,50% de temps; pel que fa al consum d'aigua l'estalvi és del 25%; i pel que fa a l'energia l'estalvi és del 18,27%

Rising temperatures due to climate change necessitate textile covers, commonly called awnings, in public spaces such as squares, terraces, and other outdoor areas that were previously optional. Although useful in various scenarios, these textile covers often present design challenges that make their maintenance, disassembly, or replacement difficult. Traditionally, they are static fixtures made of extensive lengths of fabric. If damaged, they require total replacement. Additionally, the most commonly used textile cover material is PVC-coated polyester, and its production causes a substantial environmental footprint. Nonetheless, architectural and textile engineering advancements can alleviate these issues. This master's thesis reviews the main techniques for designing and constructing shade covers and their fabrics in public spaces. In particular, we have redesigned one of the principal public spaces at UPC-ESEIAAT to provide adequate shading for its outdoor regions. Our proposal is a folding, modular textile cover grounded on eco-design principles and advances on textile engineering. The materials are locally sourced (km 0), and the fabrics are durable and crafted using sustainable techniques. These features are essential for these fabric structures to adapt to the fluctuating weather conditions induced by climate change, thereby enhancing the adaptability and resilience of public spaces

L'objectiu d'aquest estudi ha sigut l'optimització d'un procés tèxtil de tintura amb colorants reactius, concretament de la gama Remazol®, que es porta a terme a l'empresa Acabats Lloret S. L. L'optimització que s'ha previst fer és des del punt de vista del temps que, conseqüentment, s'ha pogut traduir en un estalvi energètic. El procés estudiat ha constat inicialment en l'ús d'un auxiliar regulador de pH que reacciona progressivament dins del bany, permeten la seva adició a l'inici del procés de tintura, reduint així el temps total del procés en més de dues hores. Addicionalment, també s'ha volgut estudiar la implementació d'una millora en les operacions de rentat final, posteriors al procés de tintura, mitjançant l'ús d'uns nous tensioactius que tenen una major afinitat pel colorant no fixat i que actuen a baixa temperatura. Totes les accions de millora que s'han estudiat, han sigut primer analitzades a nivell de laboratori i després s'han traslladat a producció industrial. Finalment s'ha comprovat si aquestes han complert amb les expectatives de qualitat esperades, des del punt de vista d'intensitat de tintura i solideses. Les tintures que s'obtenen han complert amb satisfacció l'objectiu, presenten tonalitats característiques dels colorant escollits, així com intensitats cromàticament fortes. Els controls de qualitat així com els de solideses han superat les expectatives

How did we arrive at the development of this project? More and more people around the world suffer from chronic ailments, one of the causes of which is osteoarthritis. This disease can limit people's lives due to the discomfort it causes. In order to make people's daily lives easier, studies with CBD are becoming more and more popular to help people suffering from chronic pain and bring more comfortable life rhythms. In this work we study two types of cotton fabrics with different spinning processes which have been treated with ozone and BTCA prior to the incorporation of the hydrogel, which contains hemp oil, rich in CBD, as active ingredient. On the one hand, both the BTCA treatment and the incorporation of the hydrogel modify the bonds of the fabric in a way that eliminates the permeability and the influence of the structure of the samples, reaching the conclusion that the spinning process is independent of the results obtained. Following a study of combinations of surfactants we arrive at the most suitable option for the measurements of hemp oil encapsulations, and facilitate its microencapsulation within the hydrogel cavities. And finally, it is observed that the solute follows Fick's laws, therefore, it does not need the help of a third party to be transported from inside the structure created in the tissue to cross the skin, since the gradient moves from a zone of high concentration to a zone of low concentration.

Aquest treball engloba dues disciplines l'enginyeria tèxtil i l'enginyeria química. Es tracta de la formació de MOF'S en substrats tèxtils per a la protecció. En aquest treball es parlarà dels MOF'S, la seva estructura i les seves característiques, això per a la part química, per a la part tèxtil es parlarà dels aprestos i dels teixits ignífugs. Es realitzarà una part experimental que consisteix en introduir MOF'S en un teixit i veure si existeixen diferències entre un teixit tractat i un sense tractar. Es comparen tres teixits, dos tractats, amb àcid trimesic, un amb àcid tereftàlic i un teixit sense tractar. El teixit que s'utilitzarà serà de cotó 100%. El cotó és conegut per tenir una alta propagació de la flama. Per la part experimental es durà a terme un estudi de la propagació de la flama, es veurà en diferents temps la propagació que ha tingut la flama. També un estudi per veure si el teixit és hidrofílic o hidròfob i es veurà la diferència entre l'estructura que tenen els teixits tractats. Igualment, es durà a terme un estudi del pressupost per veure el cost que implica aquest treball. El que s'espera aconseguir és que els teixits tractats tinguin menor propagació a la flama. I en efecte s'ha aconseguit, els teixits tractats tenen una baixa propagació de la flama, fins i tot la flama era autoextingible i als teixits els costava continuar cremant, l'àcid trimesic també ha mantingut una estructura bastant sòlida després de cremar.

Recent advances in fibres, fabrics and high-performance manufacturing technologies are the main driver for the emergence of functional textiles. For this reason, this thesis compares the advantages of using scCO2 dyeing technology with conventional dyeing of PET with high and low molecular weight chitosan. After evaluating the surface properties (hydrophilicity and wettability), colour values and antibacterial properties of PET and chitosan functionalised PET using the crosslinking agent BTCA. It is concluded that conventional and scCO2 dyeing are very similar in terms of the surface properties of PET after simultaneous dyeing and functionalisation with chitosan. The conventionally treated samples are more hydrophobic and more intensely dyed than those treated in a scCO2 medium. Finally, the antibacterial activity of the PET samples does not show a clear trend between the different dyeing methods, as the study conditions and bath formulation vary widely

Uno de los mayores retos respecto a las consideraciones ambientales es la gestión eficaz de los residuos provenientes de diferentes industrias a nivel mundial, especialmente de la industria textil y la industria hortofrutícola. Con relación a los desechos, la edición de 2018 de What a Waste 2.0: A global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, estimó que la producción mundial de residuos sólidos municipales será de 2,01 billones de toneladas por año y se prevé que aumente a 3,4 billones de toneladas por año para 2050 [1]. El sector textil y de la moda han sido definidas como industrias que conllevan un alto gasto de recursos a lo largo de toda la cadena de valor. La fabricación de tejidos y en general de productos textiles terminados, abarca diferentes procedimientos que van desde la obtención de las fibras hasta el material o producto finalizado. Estos procesos requieren en su mayoría el uso de productos químicos, un elevado volumen de agua y energía, además de la generación de aguas residuales y de desechos textiles que no siempre tienen un plan de reciclaje o reutilización, por lo que suelen terminar desechados en vertederos o incinerados, causando así emisión de gases efecto invernadero (GEI) y en general un alto índice de contaminación al medio ambiente. Solo en la Unión Europea (UE) los consumidores desechan alrededor de 5,8 millones de toneladas de textiles al año [2], cifra que no incluye los desechos provenientes de la industria textil y de la moda a lo largo de los diferentes procesos hasta llegar al producto final. Por otro lado, la industria hortofrutícola y más específicamente la relacionada con la productora de manzana, se dedica principalmente a la cosecha y venta del fruto fresco ya sea como fuente de alimento o para diferentes industrias que lo procesan en productos como zumos, sidras, vinagres, entre otros. Estas industrias procesadoras del fruto de manzana generan un tipo de desecho orgánico conocido como orujo de manzana, el cual está compuesto normalmente por restos fibrosos de pulpa, cáscaras, tallos, semillas, mesocarpios y endocarpios. Si este residuo no se gestiona adecuadamente con tratamientos inmediatos a su obtención o con pretratamientos de compostaje necesarios antes de ser vertido al suelo en un vertedero, puede causar contaminación al medio ambiente y generar peligro para la salud pública, debido principalmente al riesgo de contaminación microbiana [1]. La necesidad de crear una economía circular y de valorizar los residuos para ambas industrias está respaldada en el presente trabajo final de Máster a través del desarrollo de un nuevo material compuesto de base natural, hecho con una matriz orgánica de pectina y reforzado con fibras textiles 100% algodón (CO). Estas materias primas aparte de ser biológicas y de provenir de fuentes renovables, han sido recuperadas de dos tipos de desechos generados en diferentes procesos industriales: el orujo de manzana generado en la producción de zumo casero (simulando la producción industrial a gran escala) y de residuos textiles de producción hechos 100% de fibra de CO en forma de textil, respectivamente. La elaboración del nuevo material compuesto divide el desarrollo de la investigación en tres procesos principales: el primero proceso se centra en el reciclado mecánico de los residuos textiles de producción hechos 100% de CO el cual incluye inicialmente y con la ayuda de una línea ¨air-laid¨ el corte y desfibrado del material textil en forma de tejido hasta obtenerlo de nuevo en fibras sueltas o floca, para posteriormente someterlas al proceso de cardado a fin de limpiarlas, paralelizarlas y homogeneizarlas y obtener una napa textil a la cual se excluye del proceso de consolidado. El segundo proceso se basa en la extracción de la pectina del residuo orgánico conocido como orujo de manzana a través del método de hidrólisis ácida, haciendo uso de un ácido orgánico menos corrosivo y más amigable con el medio ambiente como lo es el ácido cítrico. El tercer y último proceso se basa en la producción del material compuesto en forma de película, siguiendo metodologías de investigación similares. La pectina extraída del orujo de manzana se gestionan como la matriz orgánica y las fibras textiles de CO recicladas en forma de napa son gestionadas como material de refuerzo. La formación del nuevo material incluye un análisis general de su superficie y la caracterización de algunas de sus propiedades de físicas y mecánicas más relevantes. provenir de fuentes renovables, han sido recuperadas de dos tipos de desechos generados en diferentes procesos industriales: el orujo de manzana generado en la producción de zumo casero (simulando la producción industrial a gran escala) y de residuos textiles de producción hechos 100% de fibra de CO en forma de textil, respectivamente. La elaboración del nuevo material compuesto divide el desarrollo de la investigación en tres procesos principales: el primero proceso se centra en el reciclado mecánico de los residuos textiles de producción hechos 100% de CO el cual incluye inicialmente y con la ayuda de una línea ¨air-laid¨ el corte y desfibrado del material textil en forma de tejido hasta obtenerlo de nuevo en fibras sueltas o floca, para posteriormente someterlas al proceso de cardado a fin de limpiarlas, paralelizarlas y homogeneizarlas y obtener una napa textil a la cual se excluye del proceso de consolidado. El segundo proceso se basa en la extracción de la pectina del residuo orgánico conocido como orujo de manzana a través del método de hidrólisis ácida, haciendo uso de un ácido orgánico menos corrosivo y más amigable con el medio ambiente como lo es el ácido cítrico. El tercer y último proceso se basa en la producción del material compuesto en forma de película, siguiendo metodologías de investigación similares. La pectina extraída del orujo de manzana se gestionan como la matriz orgánica y las fibras textiles de CO recicladas en forma de napa son gestionadas como material de refuerzo. La formación del nuevo material incluye un análisis general de su superficie y la caracterización de algunas de sus propiedades de físicas y mecánicas más relevantes

Textile consumption per inhabitant is growing exponentially, and therefore the development of new processes related to the management and treatment of textile waste is a key opportunity to achieve comprehensive circular economy models that ensure the closure of cycles. Nowadays, it has been estimated that approximately an 80% of the textile waste generated is composed of cotton (CO) and polyester (PES) fibers. The heterogeneity in the textile waste is a huge challenge for the textile industry, and for this reason this project studies the recovery of cellulose coming from textile fabrics composed of PES/CO making use of ionic liquids (ILs). Initially, the effect of ionic liquids on the surface of the textile is analyzed, determining the influencing factors related to the entry of IL inside the textile and the chemical mechanism that controls the system. This project considers the study of the time, ratio, and temperature variables of the system, with the aim of defining which of them has a greater influence on the process. The ability of ionic liquids, specifically AmimCl, to dissolve cellulose and subsequently regenerate the material through a simulation of the wet spinning process is evaluated. The responsible for the fiber's inflation, water or DMSO, has also been another factor of study, analyzing the influence of each solvent and the interactions when in contact with the ionic liquid. Finally, the regenerated substance is characterized by: its surface structure using the scanning electron microscope (SEM), its molecular structure by infrared spectroscopy analysis (FTIR) and its thermal stability by thermogravimetric analysis (TGA).

A razón de la grave situación mundial medioambiental, surge la motivación de fomentar la reducción de los residuos que generan los productos de un solo uso. En concreto, se habla de los productos menstruales convencionales desechables. Éstos generan abismales cantidades de residuos a diario, ya que, tras su uso pierden su utilidad y pasan a ser desperdicios químicos y plásticos. Por ello, se propone un trabajo de final de estudios destinado al “Diseño Integral de un Producto Textil Higiénico Reutilizable”. El proyecto se desarrolla con el fin de realizar una colección de bragas menstruales reutilizables. A través de un estudio de mercado, de usuario y de materiales textiles, focalizando en fibras textiles que abarquen las distintas necesidades de absorción e impermeabilidad de un producto menstrual, se extraen distintas informaciones aplicables en el diseño de las diferentes prendas. Con la elaboración de la colección se trabaja en la reflexión sobre la gran importancia que tiene la sostenibilidad, pretendiendo obtener un producto elaborado con tejidos remanentes preconsumo a fin de reducir el impacto medioambiental. Además, se busca fomentar la economía local con la compra de materiales en empresas que realicen sus procesos productivos en la provincia de Barcelona. Finalmente, se presentan tres diseños de productos menstruales textiles reutilizables: la braga clásica, el tanga y el culotte menstrual, de los que se han confeccionado prototipos. Además de presentar los diferentes resultados obtenidos y su desarrollo, se analizan posibles alternativas para una mejora de la solución presentada y se plantean diferentes propuestas para una posible continuidad del trabajo

El presente proyecto, enmarcado en la línea de Investigación sobre Colorantes Naturales, fue ejecutado en el Laboratorio de Polímeros textiles del Intexter, de la Universidad Politécnica de Barcelona, UPC. El propósito principal del proyecto fue teñir tejidos de fibras naturales (algodón y bambú) mediantes colorantes naturales de tres especias originarias de Murcia: el pimentón ( Capsicum annuum), cúrcuma ( Curcuma longa ) y la remolacha (Beta vulgaris). Además, se correlacionó la torsión de los hilos de los tejidos con la intensidad de color final. La evaluación de estos teñidos se realizó mediante colorimetría. La importancia de promover el uso de colorantes naturales radica en contribuir a la disminución del uso de colorantes sintéticos, ya que la mayoría de sus desechos son contaminantes de mantos acuíferos y en general para el medio ambiente. Los efluentes de la industria textil, concretamente de las aguas procedentes de proceso de tintura se caracterizan por fluctuaciones extremas en parámetros, tales como: la demanda química de oxígeno (DQO), la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), pH, color y salinidad. Algunas causas de la toxicidad acuática son las sales como NaCl y Na2SO4 , agentes tensioactivos como fenoles, metales pesados que están presentes en los colorantes, y aniones tóxicos como el sulfuro (Zhou, 2001 y Rehman et al., 2008). En este proyecto participó la empresa de Mari Paz, Murcia ( Beniaján)